Servus
Vergaser ist aber mit 45er Schieber, HD 115, LLD 62, Nadel x25 und Düsenstock BN264 auch interessant abgestimmt.
Das ist exakt die Werks-Abstimmung einer SFA, siehe hier (klick).
Offen wurde bei den MPs ein 50er Schieber, bei SF und PY ein 40er verwendet. Mit dem 45er bist du genau dazwischen, als Ausgangsbasis also wahrscheinlich nicht ganz daneben.
VG
Nur die Seitenverkleidungen alleine funzt nicht.
Auf die Schnelle würde ich sagen:
-Seitenteile
-Frontmaske inkl. Scheibe
-Scheinwerfer ??
-"Geweih" zur Befestigung der Frontmaske
-Innenverkleidungen vor dem Kühler bzw. unter der Gabelbrücke
-Halter für den Kühler (die alte Innenverkleidung ist am Kühlerhalter festgeschraubt)
-vielleicht auch die Blinker
Wahrscheinlich hab ich noch was vergessen...
VG
Servus
Hast du mal versucht was passiert wenn du den Solenoiden der elektrischen Auslassteuerung wieder an den Kabelbaum hängst?
Hintergrund: im 11kW Dosselkit von alpha technik ist z.B. ein "Elektronikkästchen" dabei, das anstelle des Solenoiden an den Kabelbaum gehängt wird. Ich nehme an, dass die AC34 überwacht ob der Solenoid angeschlossen ist oder nicht. Falls du ihn entfernt hast könnte die ECU darin eine Fehlfunktion sehen.
Ob das was mit deinem Problem zu tun hat ist aber nur Spekulation 
hab selbst keine Erfahrung damit.
VG
Dann ist der Ranz Zylinder ja quasi Big Bore 
Danke für die Erklärung. D.h. die oben gezeigten Steuerzeiten sind schon in gewisser Weise "optimiert" in dem Sinne, dass jeweils brauchbare Randbedingungen (z.B. passende Fußdichtung etc.) verwendet wurden.
Ist ja auch sinnvoll.
Hat mich nur interessiert, weil eine Steuerzeit ja eben nicht nur vom Zylinder alleine abhängig ist.
VG
Frage von einem Steuerzeiten-Laien (also ich 
)
Wenn Du die Steuerzeiten von Zylindern direkt in °Kurbelwinkel vergleichst brauchst du ja auch immer die gleiche Bezugsebene bzw. die gleiche Position des Zylinders relativ zur Kurbelwelle.
Bei einer dickeren oder dünneren Fußdichtung z.B. werden die Steuerzeiten ja länger bzw. kürzer.
Nur so aus Interesse: Sind die Steuerzeiten aus den Portmaps berechnet, also mit einer "virtuellen" vergleichbaren Position des Zylinders? Oder alle gemessen, dann wahrscheinlich auch mit der gleichen Position/Fußdichtung?
VG
Servus
Ganz schön 
sowas zum Saisonstart.
Was haltet ihr davon das Thermostat aus zu bauen?
Hab auch eine GS und mit Thermostat noch nie ein Problem gehabt. Solange es funktioniert kannst es drin lassen. Hat bei kühleren Temperaturen den Vorteil, dass das Moped schneller warm wird und bei hohen Temperaturen ist es eh offen.
Vielleicht ist ja Wasser in den Zylinder gekommen weil das Thermostat dicht war und sich so ein hoher Druck gebildet hat, der über die Dichtung des Brennraumdeckels Wasser in den Zylinder gebracht hat?
Wasser kommt m.M.n. nur in den Brennraum wenn der O-Ring kaputt oder die O-Ring Nut beschädigt ist. Der Wasserraum ist ja quasi nach unten hin - wo die Pumpe ist - "offen". Wenn das Thermostat kaputt geht entsteht auch kein höherer Druck als der, den die Pumpe erzeugt. Bei kaputtem Thermostat würde ich eher eine zu hohe Wasser-Temperatur im Zylinder und Zylinderkopf erwarten, weil das heiße Wasser nicht mehr abfließen kann. Ist dir das während der Fahrt aufgefallen?
VG
Hi
Das mit den Einkerbungen im Kupplungskorb kenne ich auch vom 123er. Ist wohl eine "Schwachstelle" der Rotax Motoren.
Wenn es nur die Leerlaufsuche im Stand ist hast ja fast noch Glück gehabt. Das kann auch mal so weit gehen, dass trotz warmem Motor, JASO MA und korrekt eingestellter Kupplung das Schalten in fahrt manchmal schlecht funktioniert.
Was will ich damit sagen: vielleicht nicht die Perfektion anstreben und erstmal schauen, wie es sich entwickelt. Die oben genannten Tipps und Abhilfemaßnehmen schaden sicher nicht, aber eine Garantie, dass es so gut funktioniert wie bei anderen/neueren Moppeds gibt's wohl nicht.
VG
Servus
Eine SFF ist schon mal "gut" weil dann alle Teile für offen vorhanden sein sollten.
Die Empfehlung für die 120er Hauptdüse im PHBH28 BD kommt von Arrow selber. Du kannst natürlich auch erstmal mit der serienmäßigen 128er starten und dich nur bei Bedarf schrittweise runterarbeiten.
Die etwas größeren Leerlaufdüsen haben sich schon bei einigen Leuten hier im Forum als brauchbar heraus gestellt. Hab aber selber keine RS mit 28er Vergaser und Arrow.
Dass bei den Euro 2 Modellen offen ein 264er Düsenstock reinkommt wäre mir neu. Zumindest nicht serienmäßig. Die Aufteilung ist: offen 266, gedrosselt 264.
Zum eigentlichen Problem: probier mal die dauerhaft offene ALS, falls möglich. Ich tippe schwer darauf, dass das das Hauptproblem ist.
Nur der Vollständigkeit halber: schau ob am Einlasschnorchel vom Luftfilterkasten beide Öffnungen offen sind. Gibt auch einen Schnorchel mit einer verschlossenen Öffnung (ist es dann noch eine Öffnung wenn's verschlossen ist 
).
VG
Hallo Reggie
Wie soll sie denn jetzt sein? Komplett offen oder gedrosselt?
Und ist es eine SFF oder SFG (Stelle 4 bis 6 in der Fahrgestellnummer)?
Wenn deutlich Leistung im oberen Drehzahlbereich fehlt ist die Auslasssteuerung ein heißer Kandidat für's Problem.
Kann man diese pneumatische Italkit irgenwie im offenen Zustand fixieren, mit Kabelbinder oder so? Dann wäre das schnell geklärt.
Und falls du schon eine elektronische ALS haben solltest, warum dann der Umstieg auf pneumatisch?
Ob das Steuergerät am Kabelbaum hängt oder nicht interessiert die Moppeds bis PY nicht.
Beim Vergasersetup würde ich mit dem Arrow eine 120er Hauptdüse und eine 65er Leerlaufdüse+Mischrohr probieren.
Den Düsenstock wieder auf 266 ändern.
Was ist denn sonst noch eingebaut? Schieber, Nadeltyp?
VG
Ein neuer Zug und eine saubere Einstellung vom Schieber schaden sicher nicht .
VG
