original und sp haben 280mm Länge
Höhenverstellung lässt +/- 5mm zu. Bei meinem ca. 7mm. Danach ist konstruktionsbedingt Schluss weil die Gabel an der Umlenkung anliegt.
7mm entsprechen ca 25mm höher gemessen an der Endspitze vom Rahmenheck (Umrechnung Faktor 4 auf Effektivfederweg).
DIe Serienfedern schwanken recht stark was Toleranzen anbelangt. Es gab weiße, gelbe und rote. Hab die nie gemessen. Aber gefühlt gab es Unterschiede.
Danke für die ausführliche Beschreibung.
Das SP Federbein hatte die gleiche Feder wie Serie, wobei die auch 5-10% Toleranz haben. Im Mittel sollten das aber 130N sein.
Wenn das Federbein passt, ist die Gabel die nächste Schwachstelle. Jeder, der schon mal eine demontiert hat, weiss warum. Man muss sich halt vor Augen halten, dass so ne 125er Gabel im Einkauf damals nur ca. 300 eur kosten durfte. Da kann man nix erwarten.
Ordentliche Gabel bringt sicher noch mal 2-3 Sekunden, mindestens.
Der Vorteil von meinem Federbein ist, dass es mehr Vorspannung zulässt. Bei Serie und SB ist bei 14mm Schluss.
Man sollte damit aber nicht versuchen, eine eventuell zu schwache Feder zu kompensieren.
Jetzt verbaut sind 135-150N in meinen Federbeinen.
Wer mehr braucht (weil schwerer), der muss sich eine Ö oder Y Feder dazu kaufen.
Ich versuche noch andere zu bekommen, aber das ist in der Größe und Kleinserie nicht einfach ohne sich 10.000 Stück auf Lager legen zu müssen.
Wer aber mit einer 130er nivjt klar kommt, der kann in keinem Fall die Seriengabel fahren. Denn die ist hoffnungslos unterdämpft und zu weich gefedert für alle, die über 70kg sind. Bei 85kg aufwärts MUSS die Gabel raus. Das funktioniert so gar nicht mehr, wenn man Gefühl fürs Vorderrad möchte und nicht auf Durchschlagen steht.
Engineered in my German head :-)
5-10mm Federweg wäre wohl extrem wenig Negativfederweg. Es sei denn du sprichst vom effektiven Federweg (Dämpferkolbenhub) gemessen am Federbein.
Ausgeliefert werden die Federbeine mit 15mm Federvorspannung an der Kronenmutter.
Druckstufe/Zugstufe jeweils 7 Klicks offen (ganz zu und dann aufdrehen).
Der Negativfederweg wird dann am Rahmenheck gemessen, ganz klassisch halt.
Das Federbein lässt sich super einfach ein- und wieder ausbauen. Da kann man auch mal für ne halbe Stunde ein wenig mit der Vorspannung spielen.
Ich baue dir so ein Ding in 2 Minuten ein und wieder aus, sofern die Verkleidung ab ist und die Schrauben gängig sind. Dann stellt man die Vorspannung ein Mal ein und fertig.
VG
Die Box besteht aus zwei Teilen. Sie wird entweder auf den Ansaugstutzen aufgeschoben (da muss ich mir noch einen Stutzen aus dem 3D Drucker drucken) oder direkt unter dem Ansaugstutzen am Zylinder verschraubt. Luftzufuhr über die Serienkanäle und Schlauch über den Lenkkopf.
Vergaser steht dann im Raum.
Eigentlich wollte ich das Ganze später als 3D Modell druckbar machen. Aber Zeit hab ich keine.
Das Modell existiert seit 10 Jahren😱
Wir sind OT😃
Das Problem bei der 250er ist, dass es keine P&P wäre, weim die Luftzufuhr selbst gebaut werden müsste (rechts am Kühler vorbei oder über den Lenkkopf) und wenn man das alles P&P macht muss so ein Ding min. 1000Eur kosten und die zahlt keiner.
Die 125er ist bereits abgeformt. Aber ich brauche Lust zum Laminieren :-) . Man könnte Federbein-Airbox Kombis anbieten 😁
Für alle, die noch kein ordentliches Federbein haben, lege ich mal nen Sonder- IGK-Kurs für gute einstellbare Federbeine nach.
Wer in der IGK 125 Serie nennt, bekommt ein Federbein mitsamt Dichtsatz für 10% weniger.
Jetzt könnte ich vielleicht wirklich meine Airbox mal abformen. Da gibt es ja dann ggf. auch Interesse. Stihl wartet ja auch schon seit 2 Jahren😆
ok, dann macht das mehr Sinn 😀
Zylinder musst du nicht bearbeiten. 35 PS Kupplung sind ohne Änderungen drin in komplettem Serientrimm.
Dann verstehe die Verwendung der Ignitech nicht. Die Serien CDI läuft sehr gut. Eine IgniTech verbaue ich, wenn ich die Zündkurve nach oben verlegen möchte, weil die Serienzündung die Kurve früher zurückzieht.
Klar kann man untenrum mit mehr Frühzündung etwas bessere Fahrbarkeit erlangen. Aber in dem Bereich bewegt man so ne Mopete doch sowieso kie.
Haltbar geht bis 35-36PS. Danach gehts auf 14.000 hoch und Welle und Kolben leiden.
31PS am Rad sind "OK", aber mit programmierbarer Zündung und leichten Mods sollten da eigentlich noch ein paar Pferde mehr gehen.
Limitierender Faktor ist ab 35 PS aber der zu kleine Vergaser.
Die stärksten Serienmodelle im JC hatten rund 35 PS.
Ich bin bei den Jolly sehr kritisch, da die Serienauspuffanlagen mit der *0039* und der deutschen oder ital E-Nummer so derart gut laufen, dass ich noch keine Zubehöranlage gesehen habe, die das so hinbekommt.
Die einzigen Anlagen, die das etwas besser konnten waren die italienischen MIVV aus dem SP Cup.
