Beiträge von Kurt

Stimmt habe ich vergessen:

Die Zündkerzen funken beide.
Sehen normal aus leicht nass und etwas schwarz!

Habe ein MÄCHTIGES und dringendes Probelm( da ich am Sammstag ein Renntraining habe):
Die Rs ( BJ ´96) habe ich im Oktober das letzte mal bewegt. Wollte in diesem Frühjahr schön beginnen. Hat leider nicht geklappt. Zuerst war das Zahnrad (Verbindungsstift war gebrochen) der Wasserpumpe defekt. Beim Getriebeöl habe ich von 75W90 auf 80W90 gewechselt.
Wollte darauf hin eine Probefahrt um die Ecke machen. Sie lief auch ca. 3 min. Danach nahm sie kein Gas mehr an und wurde immer langsamer bis sie schließlich aus ging. Wenn ich das Moped ein wenig hab stehen lassen, lief sie wieder. Dann aber nur noch 2 min. Und es sieht aus als liefe sie nur auf 1 Pott. Die "Abgase fühlen" sich vom rechten Zylinders kalt an, im Gegensatz zum anderen.

PS Mod.:
Lufsonol... dingsda habe ich abgebaut.
Standard LUFI und Vergaserbedüsung sind drin
Fahre ohne Ölpumpe.

Habe kontrolliert:

Vom Zylinder der nicht mit läuft:

- Vergaser - nicht verstopft, Schwimmerstand kontrolliert.
- Durch dasZylindkerzenloch rein gesehen = Ohne besonderheiten
- Choke Kontrolliert.
- Das Membranengehäuse ist nass.
- Vergaser umdrehen = Spritt läuft raus.

Beiden Zylindern :

Neue sowie andere 10er Kerzen ausprobiet und bei beiden das selbe Ergebniss. Sie nimmt nach einiger Zeit keon Gas an und es sieht aus als läuft sie nur auf einem Pott.

Hilfe Eilt wirklich ein wenig!!!

Rückmeldung:

Es war die Wasserpumpe - trotzdem sich beim Gasgeben - gefühlt - ein Druck im Schlauch aufgebaut hat.
Die Ursache war ein gebrochener Stift unter dem Zahnrad.

So habe die letzten Tag mal fleißig in der Garage rum gedocktert.

Thermostat geprüft = OK
Mehrfach endlüftet mit linkslage = absolut OK. Keine Luft drin.

Werde heute noch mal den Kühler auseinander nehmen. HAbe festgestellt das der Kühler nur im oberen drittel heiß wird.
Der Rest des Kühlers ist kalt!
Weiss zwar noch nicht was mich so erwartet - lt. WHB können auch die Lamellen "verstopfen". Leider fällt mir nichts mehr sonst ein.

Fällt euch noch was ein?

Wenn nicht - und ich den Fehler finde - werde ich das Ergebniss hier rein setzen.

Ich bin auf der Suche nach einer Rennverkleidung für eine Aprilia RS 250 (BJ ´96). Überlege gerade nur ob ich die Verkleidung der RS ab BJ ´99 nehme oder aber ob ich die der TZR bzw Honda RS nehme (jeweils die 250 er). Tendiere aber eher zur Honda (gefällte mir optisch sehr gut - habe auch ein Angebot zum guten Preis gesehen von einer Verkleidung einer Honda RS 250 BJ ´99 - 2000).

Jetzt stellt sich mir nur die Frage (wenn jemand damit schon erfahrung gesammelt hat):
Kann die Verkleidung der Honda mit einem geringen Aufwand (oder besser die der TZR) an die Aprilia RS angepasst werden oder aber ist der Aufwand erheblich (Arbeitszeit mehr als 5 Stunden und zusätzliches Laminieren) so dass es sinniger ist die der Aprilia zu verwenden?
Sollte der Aufwand der Aufwand nicht gravierend sein, worauf (aus der Erfahrung heraus) sollte ich besonders Wert legen?

Hat jemand vielleicht es schon mal mit einer Verkleidung einer 600er probiert und Erfahrungen damit gesammelt? Ist vielleicht auch interessant.

Danke.

PS. Ja ich habe gesucht.

Habe ein riesiges Problem.
Beim Einmotten habe ich die Schrauben vom Kühler gelöst, dass wenn das Wasser einfriert, der Kühler nicht platz. Jetzt im Frühjahr mache ich eine schöne Ausfahrt mit dem Ergebniss, das ich gerade 150m Fahre und das Kühlwasser 50° C hat. Ansteigen tut es bis 95° C und bleibt dort. Fällt nach einer Zeit wieder ab auf 75° und geht wieder hoch bis 90°.
Habe schon mehrfach das Kühlsystem (gemäß WHB) endlüftet. Doch nichts hilft.
Witzig ist auch die Tatsache, dass wenn ich stehen bleibe und den Motor im Standgas laufen lasse, sich die Kühltemperatur absengt?
Der Kühler wird auch heiß - also geht das Thermostat auch. Die Wasserpumpe drückt auch.

Weiss nicht mehr weiter???

Hallo tefla bevor du Geld für Linksausdreher ausgibts habe ich da noch einen kleinen Tip (Voraussetzung ist, dass der Schraubenkopf noch NICHT !! abgerissen ist) :

Besorge dir (bei gut sortierten Werkzeughändler) linksgedrallten Bohrer mit Ø 5 - 6mm. Den steckst du einfach in die Bohrmaschine, stellst auf LINKSLAUF !!!!! und dann kannst du die Die Schraube ausbohren.

Bei mir hat es ohne warmmachen geklappt. Einfach ansetzen und langsam ausbohren.

Doch vorsicht:
Ist der Bohrer größer als das Kernloch des Gewindes, kannst du gefahr laufen, das Gewinde zu zerstören.

Wenn du die ganze Schnecke wechselst, wirst du das Vorderrad ausbauen müssen. Habe bei der Vorbereitung im WHB gelesen, dass die Lager erneuert werden müssen, wenn es ausgebaut wird. Habe mich aber dann umentschieden, die alte Schnecke nur zu komplettieren und abzusichern. Habe es aber nicht genau angeguckt. Kann also sein, dass ich mich verlesen habe und es so gemeint war, das die Lager erneuert werden müssen wenn das ganze Rad auseinander genommen wird.

Hey Michel in der Tachoschnecke ist ein "Zahnrad" was die Drehbewegung des Rades auf die Welle überträgt. Mit dabei ist eine kleine Scheibe. Dieses Zahnrad kriegst du nicht einzeln. Ich denke auch dir wird nichts anderes übrig bleiben als ein neues zu besorgen. Kostet ca. 38€. Das Zahnrad an zu fertigen ist etwas aufwendig. Habe ich versucht aber sein gelassen.

Laut WHB sollten die Radlager gewechselt werden, wenn das Vorderrad ausgebaut wird. Gucke dir das besser vorher noch mal im WHB an, bevor du die Bestellung aufgibst. Ich habe mir das alles gespart und einfach die Innereien in das alte Gehäuse gesteckt und das Messingteil eingeklebt und mit einer Madenschraube gesichert.

Hey michl hast du ein scan vom WHB von der ETZ bzw. kannst du einen machen? Währe toll wenn du es an hendy@web.de schicken könntest :D :D

Danke dir für die Infos