Die Anleitung war top.
Hat alles super funktioniert.
Eine Frage habe ich jedoch noch:
Im Schaltplan ist ein 220uF Kondensator eingezeichnet in der Stückliste jedoch ein 470uF gelistet. Habe jetzt den 470er bestellt und verbaut. Passt das?
Anbei mein Ergebnis auf Lochrasterplatine zum vergießen.
Ich mache mich mal noch ans CAD bzgl. des Gehäuses.
Hat Jemand eine Empfehlung für die Vergussmasse? PU oder lieber Epoxydharz? Welches?
Hallo Bodo,
Ich würde gerne noch eine Status LED in das Gehäuse einbringen wollen. Idealerweise würde diese alle drei Schaltzustände anzeigen:
0V (Solenoid unbestromt): LED leuchtet nicht
12V: LED leuchtet rot
5V: LED leuchtet orange
Habe versucht dies mit einer duo-LED zu realisieren, allerdings bekomme ich das mit dem Spannungsabfall von 12V auf 5V nicht hin. Hast du eine Idee?
Mir ist aufgefallen, dass das original Steuergerät einen TEMPFET mit großem Kühler verbaut hat (BTS114). In Deiner Schaltung ist dieser nicht vorgesehen; rechnest du mit weniger Wärmeentwicklung oder ist die Serienschaltung einfach überdimensioniert?
Wenn Bedarf besteht, kann ich das originale Steuergerät noch weiter freilegen...
Super, das freut mich. Danke.
Ich habe eben alle Teile bei Reichelt bestellt inkl. "echtem" Arduino sowie einer Lochtasterplatine auf welcher ich die einzelnen Komponenten verorten werde. Die Platine möchte ich dann wie das Serienbauteil in ein Gehäuse einschieben und vergießen.
Ich melde mich wieder, wenn ich soweit bin...
Hallo Bodo,
Vielen Dank für die Veröffentlichung deiner Nachbau-Rave.
Nachdem ich mir deine Posts zur Rave V1 und V2 durchgelesen habe, hat es mich sehr gefreut, nun dieses Thema zu lesen.
Genau das suche ich.
Es gibt original 3 Raves; 7.800, 8.100, 8.400 1/min. Leider passen bei mir alle drei Schaltwerte nicht. Ich habe also nach einer Lösung gesucht, das original Steuergerät "umzuprogrammieren". Hierfür habe ich ein 7800er Steuergerät geöffnet, d.h. die Vergussmasse mühselig weggemeiselt um an die Schaltung zu gelangen. Leider hat dieses Vorhaben eher schlecht als recht funktioniert.
Ein kompletter Nachbau ist daher nun mein Favorit. Wenn ich deinen Post oben richtig verstanden habe, kann dein Nachbaugerät plug and play gegen das Seriensteuergerät getauscht werden, korrekt? Also keine zusätzlichen Leitungen zum Pickup o.ä..
Wenn das so wäre würde ich ein passendes Gehäuse mit Serienbefestigungspunkten und -abmessungen konstruieren und hier für Interessierte bereit stellen. So könnte das Nachbausteuergerät wie original vergossen werden. Der USB-Zugang könnte als eingegossene Buchse oder Peitsche realisiert werden.
Edit:
Der Spannungsgraph des Nachbausteuergeräts im Vergleich zum Originalen:
hat keiner einen solchen Kabelbaum?
Hallo, suche für ein Projekt einen defekten oder geklemmten Zylinder der rs125- hierbei spielt es keine Rolle ob dies ein Tuning- oder Originalzylinder ist! Nur Zylinder ohne Kopf, Kolben etc. Ansaugtrakt und Überströme sollten jedoch nicht gefräst worden sein...
DANKE.
...mal so mal so- je nach dem ob der Vorwärts- oder der Rückwärtsgang eingelegt ist :D
edit meint, dass Drehstrom gleich 3-Phasen-Wechselstrom (Fasen jeweils 120° versetzt) sei und man dies an den 3 gelben Kabel erkennen kann...
Suche Kabelbaum von einer Honda NSR 125 R JC20. Fahrgestellnummer weiss ich leider nicht- is aber die mit DREHSTROM. Erkennbar an den 6 Anschlüssen zum Spannungswandler:
3mal GELB
1mal Grün
1mal Schwarz und
1mal Rot
Ne, ne... hatte ich sogar schon versucht!
Das Problem sind nur die ganzen kleinen Stecker in dem Plastikgehäuse, die auch ersetzt werden müssten, da das Kupfer an dieser stelle schon so oxidiert ist, dass es unlötbar ist. Bei Conrad, Elpro oder ELV (rennomierte Elektronik-Versande) gibt es diese leider nicht. Daher denke ich ist es am sinnvollsten einen gebrauchten zu verbauen... esseiden du weist wo ich die Steckerchen mit Plastikgehäuse herbekomme :D
